The mind of handcrafted man
Решил привести в порядок дачный мотоблок, купленный родителями лет 7 назад. Аппарат стал глохнуть и вести себя из рук вон плохо. Ну и неудивительно, за эти 7 лет ему не делалось никакого обслуживания, только год назад я перебрал и смазал блок стартера, так как веревка уже совсем не сматывалась. Перебрали с отцом ему карбюратор – стало получше. Но все же необходимо подойти к вопросу более основательно, так как масло ему никто не менял, инструкция потеряна и тд.
Полез в интернет и понял, что продают мотоблоки на каждом втором сайте, а вот толковую информацию по содержанию найти тяжело. Поэтому делюсь тем, что мне удалось нарыть, может кому пригодится.
Для начала оказалось, что отец с самого начала заливал не тот бензин. Дрыгатель рассчитан на А-76, а лили А-95. А мог ведь и прогореть. На самом мотоблоке нет информации о типе бензина, но есть бирка с моделью двигателя и мощностью. Вот табличка, взятая где то в интернете, по которой можно определить марку бензина.
Далее про масло. Масло, очевидно, нужно иногда менять. Масло есть в двигателе и в редукторе.
В инструкции по двигателю, которую я таки нашел, перечислены масла: М10ГИ, М12ГИ, М53/10Г1, М63/12Г1. Ужаснувшись аббревиатурами пошарился по форумам. В принципе, все льют обыкновенное современное автомобильное масло. Только традиционно идут споры о типе масла – минеральное или синтетика. Я придерживаюсь мнения, что синтетику лить, конечно, не стоит – все таки и потечь может и дорого, но полусинтетика не повредит, не зря же её придумывали.
Взял ВАМП 10W-40, что-то около 120 грн за 4 литра в Эпицентре (количество масла в картере – 1.3 литра). Вязкость масла по SAE подбирается исходя из температуры воздуха, при которой эксплуатируется агрегат.
Масло для редуктора в инструкции указано дословно: масла для редуктора трансмиссионные по ГОСТ23652-79. Читай – какое угодно. В том же Эпицентре было только одно масло, на этикетке которого были явно указаны редукторы в области применения – ВАМП ТАД-17и. Стоит около 50 грн за 3 литра. Объем картера – 2.2 литра.
Кстати, в процессе переборки карбюратора обнаружилось, что между карбюратором и впускным коллектором установлена обкаточная пластина, которая не позволяет дать двигателю полного газу (уменьшает диаметр впуска). В сети рекомендуют пластину не снимать. Мощности дрыгателя вполне хватает, а высокие обороты могут понадобиться только с роторной косилкой.
Практически вся полезная информация и способы регулировки указаны в инструкциях к мотоблоку и двигателю, которые очень рекомендую прочитать. Но, во-первых их нужно найти, во-вторых найти время их прочитать 🙂 . Нужно отметить, что за 7 лет жизни в сарайчике, с мотоблоком не произошло ничего особо критичного, поэтому париться со всеми пунктами обслуживания, указанными в инструкции, как по мне, не стоит – слишком уже много там всего.
Далее идет информация из инструкций, которую я отметил для себя как важную.
- При установке культиватора острые кромки всех ножей должны быть установлены по направлению движения мотоблока.
- Если пневматический колеса пробуксовывают, рекомендуется навешивать на мотоблок дополнительные грузы, до 80% от веса мотоблока.
- Допустимое время работы одного оператора за рабочий день не должно превышать двух часов.
- Срок службы мотоблока – 5 лет (надеюсь прослужит 25).
- При продаже мотоблока должны быть запасные свеча (А-11, СИ-12РТ), ремень, прокладка.
- Одним из основных условий успешной эксплуатации двигателя являются качество и чистота применяемого бензина. В подавляющем большинстве случаев отказы двигателя связанны с засорением дозирующих жиклеров (каналов) карбюратора грязью и отложением смол, выделяющихся из топлива.
- Для снижения шума и направленного выпуска отработанных газов на двигателе установлен глушитель, крышка которого с окном выхлопа имеет три фиксированных положения (зачем это надо – не объясняется, может это опечатка со следующего параграфа про топливный кран).
- Для останова двигателя предусмотрена кнопка СТОП, замыкающая на массу (при переводе РУД в положение СТОП) электрическую цепь зажигания и прекращающая, таким образом, искрообразование на свече зажигания.
- При запуске холодного двигателя полностью закрыть воздушную заслонку. При запуске прогретого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
- При запуске двигателя установить РУД в положение от одной четверти до одной восьмой полного хода. Заполнить поплавковую камеру нажатием на утопитель и держать его до появления топлива из дренажного отверстия.
- После запуска установить РУД в положение ХХ, прогревать двигатель на ХХ в течение двух-трех минут. Во время прогрева не устанавливать максимальные обороты, иначе двигатель может заклинить.
- Запрещается чистка калиброванных отверстий карбюратора металлическими предметами.
- Попадание масла или топлива на воздушный фильтр недопустимо.
При заказе запчастей, желательно знать их код. Многие коды можно найти в инструкции, если внимательно её просмотреть.У меня, например, сломался кран подачи топлива, найти его было не просто. Нашли в фирме ВДНХ, телефоны: (044) 361-01-53, (094) 925-71-53.
До этого много времени было потрачено на поиски в других конторах, да и в этой тоже не получится приехать да купить. Нужно знать номер запчасти, сделать предоплату. Еще понадеялись на опыт конторы в обслуживании и нам напарили литр дорогущего синтетического мотоциклетного масла, которое я, естественно, не стал лить в мотоблок. Может как нить в мотоцикле пригодится. В общем все в лучших традициях отечественного сервиса 🙂 .
На Уазбуке есть таблица взаимозаменяемости основных типов свечей. Для А-11 это:
Информация про ежедневное обслуживание.
- Состояние внешней изоляции высоковольтного провода.
- Состояние приводного ремня. Расслоение не допускается.
- Отсутствие течи топлива и масла.
- Следить за чистотой ребер цилиндра и его головки. Удалить грязь, пыль, следы подтеков топлива и масла с наружных поверхностей двигателя.
- Следить за уровнем масла. Заглушка-щуп должна быть в масле на 10-15 мм.
Информация про полное обслуживание.
- Прогиб ремня при приложении усилия 3-5 кгс в средней части – 8-10 мм. Регулировка натяжения – путём перестановки колец цепочки на рычаге сцепления. Не допускается перенатяжение ремня, при котором может происходить самопроизвольное перемещение мотоблока без нажатия на рычаг сцепления.
- По инструкции рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 часов работы, в редукторе – каждые 250 часов (иначе говоря через каждые 2-3 замены масла в двигателе). 100 часов работы – это приблизительно 50 литров бензина или 16 заправок. Что бы вспахать дачный огород достаточно пары часов два раза в год, с таким успехом масло пришлось бы менять раз в 25 лет 🙂 , поэтому планирую менять его раз в сезон (в редукторе раз в два сезона), что бы не застаивалось и руки не забывали как делать обслуживание.
- Смазать троса управления газом и расцепления осей, закапав любое моторное масло под их оболочку (я использую для этого шприц).
- Вывернуть свечу и очистить электроды от нагара, помыть в чистом бензине и просушить. Зазор между электродами свечи – 0.5 – 0.6 мм. Момент затяжки свечи зажигания 30-40 н/м. Между электродами свечи зажигания должна проскакивать искра бело-синего цвета. Искра светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания. Во время проверки искры необходимо обеспечить контакт массы свечи с массой двигателя, иначе может выйти из строя система зажигания. Периодически свечу необходимо заменять. Через отверстие для свечи оценить состояние камеры сгорания.
- Снять корпус вентилятора, очистить от грязи и пыли полости под вентилятором, статор, преобразователь напряжения, маховик.
- Снять с корпуса храповой муфты крышку с храповиком и кольцом, извлечь шарики, промыть детали в чистом бензине и просушить на воздухе. Тонким слоем смазки Литол смазать сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Шарики протереть салфеткой и смазать моторным маслом. Зазор между статором и магнитным башмаком маховика – 0.10 – 0.15 мм.
- Смазать несколькими каплями моторного масла через отверстие в барабане пружину стартера.
- Почистить воздушный фильтр: бумажную часть почистить кисточкой, тканевую – помыть.
- Снять топливный кран. Почистить его и бак. Проверить проходимость воздуха через отверстие в пробке.
- Снять ГБЦ, очистить от нагара, если он есть.
- Проверить болты крепления головки цилиндра по схеме. Момент затяжки- 15-20 н/м.
Update: вывернув у себя свечку заценил отпадающий кусками в камеру сгорания нагар. Не зря на форумах пишут, что нагар необходимо удалять со сменой масла. Добавил этот пункт в список регулярных работ.
Вместо консервации на время межсезонья с сопутствующими хлопотами я предпочитаю регулярно (от раза в две недели до раза в два месяца) запускать мотоблок. Бак необходимо держать полностью заправленным.
В этом архиве собраны руководства, которые я смог найти в интернете или отсканировать.
Полезная статья про регулировку центробежного регулятора и определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.
Немного общей информации о мотоблоке.
Мотоблок Нева МБ-2К – стандартная базовая модель мотоблока Нева. Двигатель ДМ 1К – мощностью 6.2 л.с. – хорошо заслуживший себя среди отечественных земледельцев. В стандартную комплектацию мотоблока Нева входит: почвофреза (4 секции), удлинители полуосей (для расширения колеи колес, что делает мотоблок более устойчивым), и сам мотоблок с резиновыми колесами.
С помощью агрегатирования на мотоблок Нева различного навесного оборудования, вы можете выполнять такие функции: вспашка (плугом), прополка, окучивание, посадка и выкопка различных культур, перевозка грузов в прицепе с сиденьем, чистка поверхностей ротационной щеткой, очистку от снега прицепным активным снегометом, выполнять различную работу лопатой отвалом, и даже выполнять функцию мотопомпы.
Технические характеристики мотоблока МБ – 2К:
- Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением
- Модель: ДМ-1К
- Тип двигателя: нижнее расположение клапанов, чугунная гильза цилиндра
- Мощность, л.с. (кВт): 6,2 (4,4)
- Объем двигателя, см³: 317
- Вид топлива: бензин А-76
- Масло для двигателя: полусинтетические масла, объем по паспорту.
- Расход топлива при максимальной нагрузке, л/ч: 2,8
- Емкость топливного бака, л: 2,9
- Сцепление: натяжении ремня прижимным роликом
- Редуктор: цепной и шестеренчатый
- Количество передач: 2 – вперед, 1 – назад
- Привод активного навесного оборудования: ВОМ – шкив на валу двигателя (три ручья)
- Максимальная скорость, км/ч: вперед/назад: 12 / 2,5
- Ширина культивации, мм: до 1600 (дополнительные фрезы не входят в комплект)
- Комплектация: 4 фрезы (60 см захват), резиновые колеса, удлиннители полуосей
- Тяговое усилие, кГс :до 180
- Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм в рабочем состоянии: 1740 х 650 х 1300
- Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, в транспортировочном виде: 830 х 480 х 740
- Масса, кг: 100
Update: по мотивам решения проблем, с которыми столкнулся сам, небольшой FAQ:
- Если работает и потом внезапно глохнет и не заводится, скорее всего в карбюраторе нет бензина. Нужно нажать кнопку и держать её, пока с поплавковой камеры не польется.
- Кнопка заполнения поплавковой камеры – не насос, нет смысла её качать. Нужно нажать и держать, пока не польется.
- Механизм крана очень неочевидный, рекомендую его вывернуть и дуя в него воздухом как в дудку понять, как больше воздуха проходит. У меня, похоже, на положении “открыто” проходимость слишком слабая и мотоблок глохнет. На резерве получше.
- Регулировка срабатывания поплавка регулируется подгибанием лапки поплавка. Если будет продолжать глохнуть, надо будет подогнуть (для этого надо снять крышку поплавковой камеры и карбюратор тоже, похоже).
- Рекомендую разобрать карбюратор (снять крышку поплавковой камеры, воздушный фильтр). Взять карбюратор в руки и вращая регулировочные винты понять как он вообще работает – помогает.
- Толковой инструкции по настройке карбюратора понятной нормальному человеку я не нашел. По-этому рекомендую просто регулировать на ходу “на ощупь” так сказать. Напарнику нужно держать подключенный бак в руках, что бы было доступно отверстие, через которое регулируется карбюратор. Далее в разных режимах газа пробуются разные варианты положений двух регулировочных болтов. Болт регулировки холостого хода отрегулировать просто, а вот остальные два – надо пробовать в разных комбинациях, что бы дрыгатель работал стабильно и не чихал в разных режимах.
- Запчасти искать становится все тяжелее, точнее в Украине вообще уже никак. Оказалось ремень – стандарта А-1180. По этой маркировке находится масса вариантов. А вот остальное приходится чинить с помощью армированного скотча и смекалки – вроде получается.
- Ремень можно переставлять между парой шкивов, которые рядом. В одном положении мотоблок валит побыстрее, во втором помедленнее.
17 thoughts on “ Полезная информация о мотоблоке НЕВА МБ-2К с двигателем ДМ-1К ”
красавчик. на конец то нашел инструкцию,спасибо.
Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам. Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет. Как и в моём случае, Вам, ответят: "Привозите к нам"! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.
Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.
Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.
Кликнете на картинке для увеличения
После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.
Кликнете на картинке для увеличения
Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.
Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол. Теперь можно и испытать в деле мотоблок. Дав ему прогреться под нагрузкой можно по свече узнать правильно ли отрегулирована рабочая смесь. Т. к. поработав на холостом ходу, Вы этого не увидите.
Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.
Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.
- Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).
 |
 |
||
 |
 |
 |
 |
 |
