Как вырастить киви из черенка

Киви – удивительное растение, обладающее множеством полезных свойств: укрепляет иммунитет (один крупный или два средних плода киви удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С), благотворно влияет на работу почек и органов пищеварения, улучшает расщепление белков и повышает свертываемость крови, быстро восстанавливает организм после нагрузок, содержит витамины группы В и Е, минералы магний, фосфор, кальций и железо.

Самое удивительное, что это тропическое и теплолюбивое растение возможно вырастить в домашних условиях, следуя нехитрым советам.

Описание киви

Киви принадлежит к роду Актинидия, вид Актинидия деликатесная. Родиной киви считается Китай, в Европе его даже прозвали китайским крыжовником. Плоды актинидии внешним видом напоминают птичку киви, отсюда и пошло второе название растения – киви.

Растение киви представляет собой лиану длиной от 8 до 10 метров с крупными зелеными листьями.

Цветки оранжево-желтого цвета, двудомные. Плоды коричневого цвета, круглой или эллиптической формы примерно 3 х 5 см, кожица покрыта мелкими волосками.

Размножение

Киви можно размножать следующими способами:

Поскольку киви – двудомное растение, для получения плодов требуются женские и мужские растения. При размножении семенами придется подождать периода цветения (обычно через 6 лет), чтобы узнать пол растения. При этом способе выращивания около 4/5 саженцев получаются мужскими, в связи с этим желательно садить побольше растений.

Выберите спелый плод, разделите на части и извлеките семена.

Промойте их проточной водой, можно для удобства поместить в тонкую ткань или марлю. После это семена можно прорастить двумя способами:

• Наполните стакан чистой водой комнатной температуры наполовину и положите туда семена. Поставьте стакан в теплое место на неделю. За это время семена должны начать раскрываться, если этого не произошло, воду нужно заменить на свежую.
• После того, как семена раскрылись, их необходимо поместить в своеобразную тепличку: на небольшую тарелочку положите влажную ткань, на нее кладите семена и закройте из пластиковой баночкой или контейнером. Тепличку поставить в теплое место, например, на подоконник над батареей отопления.
• Через 2-3 дня появятся корешки, и семена можно будет высаживать в почву.

Грунт можно приготовить одним из способов:

• Взять равные части чернозема, торфа и песка.
• Приобрести в магазинах нейтральный или слабокислый грунт для цитрусовых и роз.
• Приобрести грунт для тропических лиан.

• Семена перемешайте с увлажненным песком и выдержите их полмесяца при температуре от 10 до 20 градусов тепла, после этого на 2-3 недели положите в холодильник.
• На дно небольших емкостей положите керамзит, на него увлажненную почву.
• Семена (для каждого отдельная емкость) поместите на землю, слегка присыпав слоем почвы не больше 2 миллиметров. При подготовке семян вторым способом смешайте верхний слой земли со смесью семян с песком.
• Емкости прикройте пленкой и поместите в теплое светлое помещение. Ежедневно проветривайте теплички и опрыскивайте почву и ростки (когда взойдут).
• Когда появятся всходы, ежедневно убирайте пленку на несколько минут, увеличивая промежуток времени с каждым днем.
• После появления у росточков 2-3 настоящих листиков пересадите киви в емкости большего размера (почву можно взять ту же самую, только с меньшим содержание торфа).

Если есть возможность, лучше приобрести саженцы в питомнике: мужское и два-три женских растения. Тогда не нужно будет ожидать несколько лет, чтобы определить пол.

Размножение вегетативным способом:

• При вегетативном размножении проще всего использовать черенки.
• Летом отсеките секатором побеги с 2-3 почками (внизу под наклоном 45 градусов, вверху, выше первой почки на 1 сантиметр, срез должен быть ровным).
• Черенки поместить в емкость, наполненную водой на высоту 5 сантиметров, прикрыть влажной бумагой и оставить на сутки.
• Чтобы черенки хорошо укоренились, их высаживают в торф слоем 30 сантиметров в тепличку, в которой нужно поддерживать высокий уровень влажности воздуха.

Условия для выращивания

Киви очень любит влагу, поэтому земля должна быть всегда влажной, но нельзя допускать застоя воды. Лучше всего для полива использовать пульверизатор: увлажнение получится равномерным и не избыточным.

Как южное растение киви очень требователен к хорошему освещению и теплу. Для выращивания киви дома подойдет подоконник либо утепленный балкон с южной стороны, можно пользоваться лампами искусственного освещения. Важно помнить, что прямое попадание солнечных лучей может быть причиной ожогов растения, поэтому поместите емкости с киви так, чтобы свет падал сбоку, либо прикройте окно марлей или используйте жалюзи.

Каждые полмесяца немного поворачивайте емкость с растущим киви, чтобы получить пышную равномерную крону и ровную лиану.

Один раз в год подкармливайте киви компостом или биогумусом. Выкопайте канавку вокруг растения и засыпьте туда компост, прикройте сверху почвой. При поливе минеральные вещества получат даже самые глубокие корешки.

Советы по уходу

Киви – мощное растение, которое сильно разрастается. Помните об этом, когда будете подбирать место для горшка с лианой. В зимний период киви может сбрасывать листву, его нужно поместить в светлое помещение с температурой десять градусов, уменьшить полив.

Весной пересадите растение и удалите слабые ветки. Поливать киви лучше отстоянной теплой водой с температурой чуть выше комнатной.

Весной и летом поливайте растение один или два раза в неделю.

По мере роста корешков киви нужно пересаживать в емкости большего размера. Растения в возрасте до трех лет пересаживают два-три раза в год, трехлетние – один раз в год, с пятилетнего – один раз в два-три года.

Показателем необходимости пересадки растения является:

• Замедление роста.
• Пересыхание почвы, несмотря на регулярный полив.
• Прорастание корневой системы через отверстие для дренажа.

Пересадку старайтесь сделать быстро, чтобы корни не успели подсохнуть. Почву заменяют частично или полностью. Новая емкость должна быть выше и шире предыдущей примерно на 2 сантиметра.

Не забудьте положить на дно слой из керамзита для дренажа. В качестве калийного и фосфорного удобрения можно в почву добавить 2 грамма древесной золы и 16 грамм измельченной яичной скорлупы. При хорошем уходе киви может плодоносить более 40 лет.

Больше информации можно узнать из видео.

Почти все из известных способов размножения плодовых культур с разной степенью эффективности применимы для киви. Однако, во избежание неудач и разочарований, не следует слиш­ком упрощенно подходить к размножению киви.

Наиболее распространенным способом размножения киви яв­ляется вегетативный, при котором укореняют одревесневшие че­ренки, взятые из однолетних ветвей при зимней обрезке, или зе­леные черенки, заготовленные из вегетативных и репродуктивных побегов при летней обрезке растений.

Ветвь для нарезки черенков должна быть диаметром 5 – 10 мм, здоровой, с неповрежденной корой. Заготовку черенков произ­водят преимущественно в утренние часы. Черенки с 2 – 3 почка­ми нарезают остро отточенным секатором, не допуская сминания тканей, трещин или разрыва коры. Срез делают максимально гладким в нижней части ветви непосредственно под почкой под углом 45°. Верхний срез производят выше верхней почки на 0.8 – 1.0 см перпендикулярно черенку. Нарезанные и отсортированные по длине и диаметру черенки помещают нижним косым срезом в эмалированную или керамическую посуду с плоским дном, за­полненную водой комнатной температуры на высоту 4 – 5 см. Ем­кости с установленными в них черенками закрывают смоченной бумагой или пленкой и оставляют на 18 – 24 ч. Из воды черенки переносят в аналогичную емкость, заполненную раствором стимулятора-корнеобразователя, где их содержат в течение 24 ч, затем черенки вынимают из раствора стимулятора и высаживают в заранее подготовленную гряду. Из испытанных нами стимуляторов корнеобразования лучшие результаты получены при ис­пользовании 0.001 %-ного раствора индолилмасляной кислоты и гетероауксина. Порошковидные ауксины (ростовые пудры) давали худшие результаты.

В качестве субстрата для укоренения черенков применяют торф со средней степенью разложения и кислой реакцией – рН 4.0 – 5.6. Просеянный торф вносят поверхностно на гряды высотой 25 – 30 см. Длина и ширина гряды произвольные, но должны быть удобны для работы, например 2 на 0.7 м. В качестве куль­тивационного сооружения могут быть использованы любые кон­струкции теплиц. При летнем черенковании под кровлей теплицы натягивают светозащитный экран из непрозрачной ткани. Применение светозащитного экрана необходимо при укоренении черен­ков для снижения чрезмерно высокой солнечной радиации и поддержания относительной влажности воздуха па уровне 90 – 95 %. Кроме того, притенительная ткань препятствует попаданию на черенки капель конденсата. Для обеспечения необходимой влажности и предупреждения перегрева растений теплица дол­жна быть оборудована туманообразующей установкой. Посадку производят строго вертикально для предотвращения стекания по черенку оросительной влаги. Глубина заделки нижнего конца че­ренка составляет 1.5 – 3 см, ширина между рядами 15 – 20 см, между черенками в ряду 5 – 7 см (первые значения применяют при зимнем черенковании, вторые – при летнем). Влажность суб­страта устанавливают перед посадкой па уровне 80 % ПВ путем его обильного полива, а затем поддерживают только 95 – 100 %-ную влажность воздуха. В летний период туманообразующая ус­тановка работает с 7 до 20 ч в течение всего периода укоренения: ночью и в дождливую погоду установку отключают. Важ­нейшим условием для успешного укоренения черенков является создание оптимального температурного режима, при котором тем­пература субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3 – 5 °С. При соблюдении перечисленных требований через 10 – 12 дней после обработки стимулятором на черенках образуется каллюс, а на 20 – 22-й день появляются корневые волоски.

Доращивание укорененных черенков производят в контейне­рах, которые изготавливают из черного агроплена и заполняют субстратом в объеме не менее двух литров. Субстрат готовят из чистого торфа и речного песка, смешанных в соотношении 1 : 1, с добавлением минеральных удобрений из расчета на 100 кг суб­страта – азота и фосфора по 1 г, калия – 1.5 г и магния – 0.5 г (в действующем веществе). Контейнеры перед заполнением субстратом перфорируют на уровне 2 см от основания для обес­печения дренирования излишней влаги и доступа воздуха к кор­ням растения. После наполнения контейнеров субстратом произ­водят пересадку укорененных черенков, глубина посадки не дол­жна превышать уровня корневой шейки. Контейнеры с переса­женными укорененными черенками устанавливают плотно друг к другу на ровной поверхности по 10 – 12 шт. в ширину и на произвольную длину. В течение 6 – 7 дней после посадки режим орошения не должен изменяться, в дальнейшем число импульсов орошения сокращается, и в течение месяца число их постепенно доводят до 3 – 4 раз в день. В последующие месяцы, число по­ливов сокращают до 3 – 4 раз в неделю. Спустя 7 – 10 дней с мо­мента пересадки укорененных черенков в контейнеры осущест­вляют постепенное понижение влажности воздуха в теплице за счет усиления вентиляции помещения. Это должно сопровож­даться постепенным, в течение 3 – 4 недели, увеличением освещенно­сти за счет сдвигания солнцезащитных экранов. К октябрю этого же года саженцы имеют хорошо развитую корневую систему и практически готовы к пересадке на постоянное место. В зоне влажных субтропиков для посадки пригодны однолетние сажен­цы. В северных районах Краснодарского края и Дагестана по­садку предпочтительно производить саженцами 1.5 – 2-летнего воз­раста.

Укоренение зеленых и полуодревесневших черенков производят идентично описанной технологии укоренения одревесневших черенков. В отличие от описанной методики полуодревесневшие и зеленые черенки заготавливают при летней обрезке. На черенках оставляют один верхний лист, который обрезают се­катором на 1/3 площади листовой пластинки, остальные листья обламывают. При размещении черепков на гряде следует ориен­тировать оставленный лист в направлении междурядья во избе­жание соприкосновения листьев. В течение всего периода укоренения и последующего доращивания в контейнерах проводят 2 – 3-кратное профилактическое опрыскивание растении 1 %-ной бордоской жидкостью. Выход укорененных черенков при выращива­нии описанным методом составляет 80 – 95 %.

Помимо черенкования возможны и другие способы вегетатив­ного размножения. Используют метод укоренения отрезков корней. В субстрат помещают отрезки корней толщиной 1 – 1.5 см и длиной 25 – 30 см. Необходим подогрев почвы до 24 °С. На кор­не из спящих почек прорастают побеги, которые по достижении ими высоты 15 см отрезают вместе с кусочком корня и переса­живают в контейнер на доращивание. Уход за растениями ана­логичен изложенному выше.

Среди известных способов размножения услуживают внима­ния окулировка и прививка. Многие садоводы-любители к этим способам проявляют особый интерес в связи с ограниченной пло­щадью их земельных участков и желанием расширить ассорти­мент выращиваемых культур. Прививка – один из сравнительно сложных приемов размножения, требующий определенных навы­ков, применяемый в основном для сортосмены или для восста­новления растений поврежденных механически или морозами. В последнем случае растение обрезают до уровня неповрежденной древесины несколько выше корневой шейки и осуществляют прививку «врасщеп» или «за кору». Проводят эту работу весной, до пробуждения глазков, в качестве привоя для прививки исполь­зуют однолетние ветви.

Наиболее распространенным способом размножения, используемым в странах – производителях киви, является окулировка, которая позволяет создать более долговечные и продуктивные ра­стения за счет использования устойчивых к болезням и вредите­лям подвоев. Наиболее распространенный во всем мире подвой – сеянцы сорта Бруно. Семена извлекают из здоровых, спелых плодов этого сорта, промывают от остатка мякоти, высушивают в тени и смешивают с мелким, хорошо промытым речным песком в соотношении 3 : 1 (3 части песка, 1 часть семян). Упакованные в полиэтиленовый пакет семена с песком помещают на 2 недели в холодильник, где обеспечена постоянная температура +3…+4 °С. Затем семена извлекают из холодильника и помещают в термошкаф, после проведения тепловой обработки при темпера­туре +21 °С в течение 16 ч семена выдерживают при температуре +10 °С в течение 18 ч. Термически обработанные семена высе­вают в ящики, заполненные торфо-песчаной смесью, предвари­тельно продезинфицированной или термически обработанной. По­сев производят в строчки глубиной 0.3 – 0.5 см с расстоянием меж­ду семенами 3 – 4 см, между строчками до 10 см. До прорастания семян поддерживают влажность 75 – 80 % ПВ и температуру субстрата +18…+20°С. Через несколько дней семена прора­стают, в стадии 3 – 4 листьев сеянцы пересаживают в пакеты из черного агроплена и помещают в разводочной теплице с регули­руемым микроклиматом. К августу – сентябрю сеянцы готовы к окулировке. Однако лучших результатов можно достичь при про­ведении весенней прививки черенком, до прорастания глазков на однолетних ветвях. Черенки привоя заготавливают во время зим­ней обрезки в период покоя растений. С этой целью срезают од­нолетние ветви, связывают в пучки и прикапывают на хорошо дренируемом участке, землю вокруг хорошо уплотняют. В таком состоянии черенки привоя будут отставать в своем развитии от подвоя.

Весной, когда начнется сокодвижение, приступают к подготов­ке подвоя, обычно это проводят перед самым распусканием почек. Подвой формируют в один ствол, без боковых ветвей. Заготов­ленные зимой черенки привоя выкапывают из земли. Выбирают черепки подходящего размера с диаметром основания, соответ­ствующим диаметру верхушки подвоя. Толщину привоя и подвоя желательно иметь не менее 10 мм. Пользуясь острым ножом или секатором, подвой обрезают выше корневой шейки на 15–20 см, затем делают косой срез длиной 4 см. Верхний срез на черенке привоя делают остро отточенным ножом непосредственно над почкой (это должна быть 4 – 5-я почка от основания черенка). Затем делают косой срез привоя размером 4 см под тем же уг­лом, что и у подвоя; заканчивается срез под самой почкой. Срезы подвоя и привоя совмещаются. Этот метод прививки называю копулировкой. Для большей прочности соединения на подвое и привое делают язычки: на срезе подвоя – ниже на 1/3 от верх­него его конца – делают продольный неглубокий разрез длиной 1 – 1.5 см. Такой же надрез делают и у привоя, отступил на 1/3 от нижнего конца косого среза, надрезы у привоя и подвоя дол­жны быть сделаны под одним углом. Подготовленные таким об разом подвой и привой соединяют так, чтобы язычок одного за­шел за язычок другого, при этом нужно обеспечить обязательное совмещение слоев камбия. Место соединения плотно обматывают полиэтиленовой лентой, срезанную верхушку привоя обмазывают садовым варом. Этот вариант называют улучшенной копулиров­кой. После образования на поверхности срезов каллюса (это признак срастания ткани) обвязку снимают. Все побеги, обра­зующиеся на подвое после прививки, вырезают, на привое остав­ляют такое количество побегов, которое соответствует выбранной схеме формировки растения.

Наиболее простым способом прививки является прививка врасщеп. Так же как и при предыдущем способе, заготавливают че­репки привоя и хранят в приколе до весны. Подвой обрезают на уровне корневой шейки, в середине этого среза делают верти­кальным срез, или расщеп, глубиной до 3 см. Затем выбирают черепок привоя длиной около 15 см, соответствующий подвою по диаметру, с хорошо развитыми здоровыми почками. В верх­ней части черепка над почкой делают косой срез, в нижней ча­сти – горизонтальный. Из нижнего конца черенка формируется клин длиной около 4 см. Срез должен начинаться обязательно под почкой. Привой с некоторым усилием вставляют в расщеп на подвое, при этом часть среза привоя остается снаружи. В этом месте происходит образование каллюса, В месте соединения подвоя и привоя производят обвязку полиэтиленовой лентой. Место верхнего среза обмазывают садовым варом для снижения испарения. После образования каллюса полиэтиленовую обвяз­ку снимают, и растение можно высаживать на постоянное место.

Для размножения киви можно пользоваться и традиционным способом – окулировкой щитком в Т-образный разрез. С этой целью в нижней части подвоя, на высоте до 30 см, удаляют все листья и боковые побеги. В коре делают Т-образный разрез. Од­новременно проводят подбор растений требуемого сорта, у кото­рого берут черенки с прироста текущего года с хорошо развиты­ми почками. Листья срезают секатором таким образом, чтобы осталось около половины черешка. Почки берут из средней части побега, где они уже вызрели; в нижней части они могут находиться в стадии покоя, в верхней еще недостаточно вызрели. В стебле делают неглубокий срез (6 – 7 мм ниже почки), заканчи­вающийся выше ночки небольшим хвостиком. Глубина среза дол­жна быть такой, чтобы не повредить почку. Срезанный щиток берут за оставленный черешок и осторожно вставляют в Т-образ­ный разрез. Кончик щитка, выступающий наружу выше почки, срезают, а место окулировки обвязывают полоской полиэтилено­вой пленки. Примерно через месяц привой срастается с подвоем, и пленочную полоску можно снимать. Во время зимней обрезки подвой выше привитой почки вырезают. Весной привитая почка прорастает, и в дальнейшем ее побег формируется по общепри­нятой методике.

Наиболее простой способ окулировки – вприклад, поскольку его можно проводить в любое время весны и лета, когда темпе­ратура воздуха не опускается ниже +10 °С. С этой целью под­бирают растение-подвой, на котором ниже места окулировки на 30 – 40 см удаляют все листья и побеги. У растения привоя сре­зают несколько побегов текущего года, на которых есть уже сформировавшиеся почки, верхушку побега и все листья срезают. На стволе подвоя сверху вниз под углом 45° делают срез длиной 6 – 7 мм, второй срез начинают на 3 мм выше первого и ведут его вниз и внутрь до пересечения с первым. На подобранном по размеру черенке привоя проводят точно такую же операцию, но посередине щитка должна быть почка. Щиток с почкой помеща­ют в место среза на подвое и тщательно обматывают полиэтиле­новой лентой во избежание высыхания. Примерно через месяц щиток срастается с подвоем, и обвязочную ленту можно снять. Весной, так же как и в предыдущем случае, часть побега подвоя выше привитой почки аккуратно срезают. При ранних сроках окулировки в условиях субтропиков можно получить прорастание почки в тот же сезон.

Следует помнить, что перепрививку взрослых растений лучше, всего делать весной до прорастания почек, используя для этих целей однолетние ветви.

Известен также способ размножения киви методом культуры тканей, детально разработанный и апробированный Всероссийским институтом цветоводства и субтропических культур.

Описание

Как вырастить киви? Далеко не каждый человек знает о том, что киви – это фрукт, который достаточно просто вырастить в домашних условиях, если придерживаться определенных рекомендаций. Растение можно высаживать как в горшок, так и в открытый грунт. Причем оно даже не нуждается в теплице (исключение – холодные регионы страны), если заниматься выращиванием в средней полосе России.

Киви – это экзотический фрукт китайского происхождения. Он также известен под названием «китайский крыжовник». Чаще всего плод или употребляют в свежем виде, или задействуют в качестве украшения для различных десертов. Реже его применяют как компонент салатов.

Давайте разберемся, как вырастить киви и полакомиться вкусными, кисло-сладкими плодами.

Выбор посадочного материала

Первая задача любого садовода – определиться с посадочным материалом. Собственную лиану киви можно вырастить одним из двух способов: посадкой черенка или же выращиванием саженцев из семян. Каждый из них имеет определенные достоинства и недостатки, но в любом случае получится обзавестись собственным киви, которое будет радовать дома.

Черенки

Основное достоинство черенков – высокая скорость роста (по сравнению с выращиванием из семян). А сложность заключается в поиске подходящей веточки для посадки. Найти посадочный материал не так легко даже в южных регионах страны.

Как производится посадка? Действовать нужно так:

1. Нарежьте полученную ветвь на небольшие участки. На каждом из них должно быть по 2-3 (или более) почки.
2. Далее черенки нужно выдержать в воде (она должна быть комнатной температуры), опуская их на глубину до 4-5 сантиметров. © https://ydoo.info/qa/kak-vyrastit-kivi.htmlВремя выдержки – до образования корней длиной 3-4 сантиметра и дополнительно 1-2 дня.
3. После этого нужно сделать раствор корнеобразователя (средство можно приобрести в любом специализированном магазине и развести по инструкции). В него опускаются черенки с образовавшейся корневой системой. Выдерживать на протяжении 1-2 дней.

Вот и все, осталось посадить черенок с корешками в открытый или закрытый грунт.

Семена (косточки)

Выращивание киви из семечка (косточки) не менее сложная задача, но более затратная по времени. Главное достоинство – простота приобретения посадочного материала. Его можно отыскать в любом специализированном магазине. Минус, как было сказано ранее, – это временные затраты. Придется достаточно долго ждать момента, когда семена достигнут нужного размера для посадки в грунт. Помимо этого, уход за ростками ввиду их хрупкости сложнее, чем за черенками.

Как проращивать семена? Делать это необходимо в теплом месте. Лучше всего задействовать мини-парник или теплицу (хотя бы самодельную). Проще всего сделать мини-парник из миски, пленки и влажной тряпочки. В емкость теплицы нужно выложить семена и дождаться их проклевывания. Далее семечки высаживаются в специальный ящик для рассады (можно приобрести в специализированном магазине) на глубину не более одного сантиметра. Сверху ящик нужно накрыть или пленкой, или пластиковой крышкой.

Периодически пленку или пластиковую крышку нужно снимать, чтобы проветрить семена.

Обычно семечки всходят спустя 6-8 дней после высадки. Далее их следует обязательно проредить. Процедура предполагает избавление от слабых экземпляров. Продолжайте выращивание ростков до момента, когда их высота станет хотя бы 10-12 сантиметров. Затем следует пересадить каждый росточек в отдельный горшок или же в открытый грунт.

Очень удобно извлекать проросшие семена из грунта с помощью пинцета. Но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить молодое растение.

Можно получить посадочный материал и непосредственно из плода. Для этого действуйте так:

1. Возьмите половинку фрукта (отдавайте предпочтение спелым). Извлеките из него семена (хотя бы около 20 штук). Их следует освободить от мякоти. В этом деле поможет пинцет. А также можно опустить мякоть в стакан воды: косточки отделятся и всплывут.
2. Промойте семена посредством марли и проточной воды. Желательно повторить промывку несколько раз, особенно если мякоть никак не удается удалить.
3. Как только семена будут чистыми, выложите их на блюдце и оставьте на два-три часа для просушки.
4. Следующий этап – проращивание. Для этого выложите в блюдце кусочек ватки, смоченный горячей водой. Сверху положите семена. Установите блюдечко в солнечное место и укутайте пленкой. Ночью пленку убирают, а утром ватку вновь смачивают горячей водой и повторно организовывают парник.

Росточки появятся спустя семь-десять дней. Пересаживать их в грунт можно после появления белых корешков.

Условия для выращивания киви

Очень важно придерживаться определенных условий для выращивания киви. Причем они одинаковы вне зависимости от того, в открытом или закрытом грунте происходит выращивание. Только правильный уход сможет обеспечить растению нормальный рост и, соответственно, последующее плодоношение.

Помните, что в домашних условиях вырастить киви сможет каждый. А вот выращивание в открытом грунте – прерогатива или опытных садоводов, или жителей юга России, где практически круглый год погода радует подходящей для киви температурой и влажностью.

Итак, основные условия выращивания следующие:

1. Температурный режим. Киви – теплолюбивое растение, которое требует хорошего освещения и тепла. Дома это достигается установкой дополнительного освещения и регулярной работой отопления. Зимой нужно быть особенно внимательным, чтобы растение не завяло из-за сквозняков, а летом позаботьтесь о защите от прямых солнечных лучей во избежание появления ожогов. На улице растение придется укутывать в конце зимы (даже в южных регионах, не говоря уже о средней полосе) и выдерживать в таком виде вплоть до установления теплой (выше +10 градусов) погоды.
2. Грунт. К его выбору нужно подходить очень ответственно. Растение любит хорошо аэрируемую почву, а также важна питательность грунта. Для этого желательно самостоятельно подбирать почву, что несложно ввиду того, что корневая система киви находится практически на поверхности. А также можно отдать предпочтение субстрату из магазина.
3. Удобрение. Без него не обойтись. Киви больше всего любит органику (навоз, компост). В результате растение быстро растет и радует плодами.
4. Полив. И в закрытом, и в открытом грунте нужно обеспечить регулярный полив с частотой два-три раза в неделю весной и летом, один-два раза в неделю зимой и осенью. Такого увлажнения для киви вполне достаточно. Допускать застоя воды нельзя, так как это губительно для растения (во избежание этого при декоративном выращивании желательно уложить в горшок керамзит). Помните, что для комнатного растения желательно использовать отстоянную воду. В жаркую погоду дополнительно можно использовать пульверизатор.

Учитывайте, что в открытом грунте в саду или на даче вполне можно вырастить киви. Это не самое сложное занятие, но оно точно не подойдет для ленивых садоводов или новичков. А вот в горшке на подоконнике все упрощается, поэтому с задачей справится даже человек, который далек от садоводства.

Как вырастить киви в открытом грунте?

В открытом грунте киви вырастить несложно, но все же нужно знать правила и придерживаться их. Следуйте такому фотоалгоритму:

1. Подготовьте опору (она должна быть крепкой и достигать двух метров в высоту). Установите ее на выбранном участке сада или дачи. Опора должна иметь подходящую ширину, чтобы впоследствии легко выдерживать вес лозы и плодов.
2. Приобрести саженцы киви. Понадобятся и женские, и мужские для опыления (исключение – сорта «актинидия острая» и «дженни», способные к самооплодотворению).
3. Полученные саженцы нужно высадить в открытый грунт в хорошо высушенную (но не пересушенную) почву, которая обогащена минералами. После этого сразу же полейте растения. В дальнейшем поливайте их два-три раза в неделю летом и один-два раза зимой.
4. Помните, что киви обязательно нужно оберегать от заморозков и сильного ветра. По мере необходимости растение нужно пересаживать в закрытое пространство, чтобы киви не увяло.
5. Ранней весной растение цветет. После этого саженцы мужского рода нужно подрезать. Женские саженцы подрезаются в зимнее время.

Когда появятся первые фрукты? При высаживании саженцев киви на юге страны плоды появятся спустя два-три года (но только при соблюдении правил выращивания). В средней полосе России ждать первого урожая можно и 8-10 лет. А вот в домашних условиях плоды киви могут появиться уже на следующий год после посадки.

Общие рекомендации

Рационально придерживаться общих рекомендаций:

1. Регулярно подрезайте саженцы хотя бы до появления первых плодов. Это важный процесс, который и обеспечивает нормальное плодоношение
2. Для контроля общего размера растения также будет полезна обрезка.
3. Исключите пересушивание земли, так как это приведет к увяданию растения. Постоянно увлажняйте грунт водой, а также пользуйтесь разбрызгивателем.
4. При выращивании растения в домашних условиях ставьте горшки на южных подоконниках. Там киви будет достаточно естественного освещения, а в зимнее время дополнительный свет организовывается посредством люминесцентной лампы. Кстати, освещение нужно направлять горизонтально.
5. Обязательно пользуйтесь подкормкой. Подходит органика: биогумус, компост и так далее. Нормой является использование удобрения один раз в год для насыщения растения требуемым количеством питательных веществ.
6. В летнее время можно пользоваться и минеральными удобрениями, чтобы активизировать рост и плодоношение. Подкармливать киви нужно один раз в семь-десять дней.
7. Для крепости лианы ее верхушку время от времени прищипывают. Эта простая процедура обеспечит стимуляцию боковых отростков.
8. Помните, что каждое растение при выращивании в домашних условиях должно быть высажено в отдельный горшок. Объясняется это широкими листьями, которые могут перекрывать солнечный свет другим растениям.
9. Пересадка растения после высадки в горшок может понадобиться уже спустя четыре недели, так как ростки обычно очень быстро вытягиваются. А также можно пересаживать киви после появления листочков.
10. Если вдруг слишком много саженцев мужского пола, то их можно привить почками с женских. В результате удастся получить плоды.
11. Хватит одного мужского растения на пяти-шести женских. Этого вполне достаточно для получения отличного урожая каждый год.
12. Регулярно осматривайте листья, чтобы своевременно обнаружить проблему: грибок, гниль, увядание.

Как видите, особых сложностей в выращивании киви в домашних условиях нет. Если действовать в соответствии с приведенными алгоритмами, то проблем не возникнет. А значит, совсем скоро удастся уже отведать первые плоды, выращенные своими руками на даче или же на подоконнике дома.