Здравствуйте!Снова я ))
Установили плиту отдельностоящую, и вот печалька-длины ножек не хватает, чтобы поднять ее до уровня столешницы.
Сейчас муж подложил чурочки спереди и сзади.Выглядит не гармонично, думаю, что и небезопасно.К тому жаль пропадает полезная площадь в нашей 5-ти метровке.
Есть какой-то вариант, на что ее можно установить без угрозы для окружающих+ организовать полезное пространство? Думаю, ножки плиты вообще не использовать при этом.
Да, высота столешницы 91 см, плита Горенье, вес 45 кг.Варка газ, духовка электричество.
Спасибо!
Интересные предложения
Другие вопросы по этой теме
Подскажите, пожалуйста, есть ли плитка, похожая на фартук у данной кухни? Или это исключительно реечками? Заранее благодарю.
День добрый, в своей квартире уже более 2 лет самостоятельно делаем ремонт по мере своих возможностей. Вот пришла очередь привести в порядок кухню. На сегодняшний день на кухня объединена с гостиной, пол на кухне плитка под дерево, в гостиной -.
Всем добрый день! В салоне рассчитали и спланировали кухню. Размеры стен 227 – 399. Сначала все понравилось, но потом засомневалась , правильно ли расположены все ящики. Представив свое перемещение по кухне, понимаю, что есть неудобства. .
Добрый день! Очень прошу помощи в подборе кухонной мебели для фартука, как у автора вот этого блога http://ideas.vdolevke.ru/posts/18829/my-poydem-drugim-putem-ili-biudzhetnyy-apgreyd/ (у автора прошу прощения за ссылку) Купили квартиру, где фартук.
У меня кухня-гостиная. Сама кухонная зона 2.10 на 3.10 – немного узковато (( но что поделаешь. Мойка будет располагаться в углу Г-образной кухни. И вот думаю, сделать угол прямым (таким образом, что крыло мойки будет в самом углу, а мойка рядом).
Зачастую при переезде или ремонте, при перемещении теряются ножки стиральной, посудомоечной, сушильной машины, газовой или электроплиты, холодильника.
Русский ум пытлив на выдумки: кто-то придумывает какие-то подставки, кто-то самостоятельно изготавливает ножки из подручных средств.
Но не надо забывать что от устойчивости установки и правильной регулировки стиральной, посудомоечной, сушильной машины, газовой или электроплиты, холодильника зависит их работа. Вибрация при работе приводит к перегрузкам узлов: подшипников, сальников, ремней, двигателя стиральной машины. Кроме того есть сильная вибрация и шум при работе стиральной или сушильной машины. Холодильник при вибрации и неровной установке так же может издавать нехарактерный шум.
Для решения проблемы не нужно "выдумывать велосипед". Оригинальные резиновые ножки стиральной, посудомоечной, сушильной машины, газовой или электроплиты, холодильника с размерами резьбы М8 или М10 и высотой резьбы до 40 мм.
Оригинальные пластиковые ножки для г азовой плиты или электроплиты.
Оставить заявку для подбора запчасти с указанием характеристик ножки пройдя по ссылке и указав модель техники.
Примеры ножек:
Ножка стиральной машины
Ножка посудомоечной машины
Ножка холодильник а
Ножка газовой плиты или электроплиты
осколки истины
Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.
Вобщем так. Сегодня показываю мастер-класс в постройке кухни со всеми хитростями и комментариями.
Столешница – ДСП 38мм Лигрон, стеновая панель 9 мм Лигрон же , фасады – ДСП, кромка фасадов 3D.
Распаковываем коробки, прикручиваем ножки болтами через полик, фланцы ножек для надежности прикручиваем к полику саморезами 3х14.
Начинаем строить с угла (в данном случае). Чем прямее стены и углы выведены при ремонте, тем проще будет навеска верхних полок. По моему мнению, развернутый угол не может превышать отклонение в 1 см на каждые 2 метра по стороне от угла. Иначе без дополнительных подкладок повесить полки будет невозможно – не хватит регулировочных винтов полок.
C острым углом такая же херня.
Что делать, когда тупость и острота угла ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают указанные 10 мм ? Да ничего сложного – строим фальшкаркас под 90градусов из брусков 50х50 и обшиваем его подходящим материалом, хыхыхы 🙂
Не, ну можно ,конечно, оставить всё как есть и приступить к навеске : с щелями в палец между ящиками, стенами. Но мы же с вами работаем не на российский автопром, а себе на карман, посему последний вариант является нефеншуйным 🙂
В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.
В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:
1.Установка, стягивание, выравнивание по уровню целиком "нижнего ряда". Далее , пока не установлена столешница, сверлим дырки (а.к.а. отверстия) под крепление "низа" к стене. Большинство сборщиков ваще не крепят низ к стене, но я щетаю, напрасно.
2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к "низу".
3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.
4. Крепим стеновую панель. СВЕРХУ. Низ пока что пусть болтается. Можно, конечно, сразу и низ притянуть, только похуячите патроном перфоратора всю столешницу. Конечно, столешницу можно перед этим снять, но теперь представьте себе как это сделать в 6-ти метровой кухне и Z-образной столешнице из трёх кусков .
5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.
Погнали.
Первая примерка и сразу косяк – не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
Пилим.
Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.
Отдельный "недорез" обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.
Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.
Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.
Вот так вот:
И вот эдак:
Рез в рёбрах для крепежной планки мойки
Пилы просто-таки необходимо обработать (втереть) нейтральным санитарным герметиком, содержащим фунгициды. Не сцыте, с едой он контачить не будет, а от грибка и протеканий защитит нехуёво. Можно и кислотным, у него адгезия получше, но сука от кислотного может изменить цвет сама мойка, так что лучше без экспериментов. Герметик меньше чем за 80 руб не брать, я пользую 3 вида SOUDAL –
1) кислотный санитарный для герметизации водяных швов (кроме предметов, соприкасающихся с пищей),
2) нейтральный санитарный для всего остального (кр пр сопр с пищ)
3) нейтральный универсальный без фунгицидных добавок – для сборки трубных резьбовых соединений.
Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).
Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.
Когда будете работать с силиконом – сто процентов изговняетесь. От одежды силикон не отмывается ваще ,также как и строительная пена. Так что запаситесь комбезом или старой рубашкой со штанами. Руки лучше всего вытирать самой дешевой туалетной бумагой – тряпками ни хера не вытрете, только размажете.
Итак, намазываем полностью торцы столешницы силиконом, втираем его как крем в кожу, но делаем это быстро! Силикон впитывается и стынет. Сдвигаем 2 детали, снизу заводим металлические стяжки и начинаем скручивать детали, контролируя сверху подушечками пальцев одинаковость высоты. Выступающие части осаживаем ударами руки либо резиновой киянки, продолжаем стягивание поочередно закручивая на пару оборотов то один, то другой болт комплекта стяжек.
Сразу предупрежу, идеальных столешниц из ДСП не бывает, поэтому одинаковой высоты шва вы вряд ли добьетесь. Скорее всего он будет гулять +0,25 -0,25 мм. Ногтем это чувствуется на раз. Не страшно.
Да, не забываем изначально выставить уровень "крайних опор",(при необходимости подкладываем под висящие части пластиковые язычки уголков либо куски плотных обложек от какого-нить рекламно-гламурного журнала. И чтоб не было вот таких ситуаций:
Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.
Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая – ситуация гораздо хуже 🙂
К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать – да 🙂
Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд
При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
Тут котейка кушает
Кушает он много, даже олень охуел! 🙂
Ну и мне пора пожрать ченить
Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.
Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.
Ахтунг – где земля блядь.
Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, "заземлиться" на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.
Так что уж лучше без "земли", ящетаю. По крайней мере пробой изолячки электротехники в данном случае менее вероятен, чем блять полное выгорание шин в стояке с соответствующей "переполюсовкой" 🙂
Теперь пора вешать верхние полки.
Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.
Рельс должен быть под ребром полки,немного, на пару мм внутрь, но никак не ЗА ребром, ок.
Серый-рельс , черные- крепления полок, серые на фасадах – петли. Вид сверху какбэ
Вешаем с фасадами, потом их нахуй снимаем и стягиваем стенки полок в итоге металлическими стяжками
Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся – ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.
Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:
Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.
Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!
Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.
Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!
Вытяжку закрепил ниибацо по-хитрому:
Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился
Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.
Постарался развести так ,чтоб провода и шланги не соприкасались друг с другом, а те, которые соприкасаются, взаимно скрепил стяжками. На острые кромки ДСП наклеил ПВХ кромку – хуй чо порвется или порежется.
Никаких болтающихся шлангов или проводов – это вам не системник блядь, а инженерные коммуникации!
Стандартный сифон поразил своими размерами – чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
Гофра – отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:
Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.
Вот вам ещё фоток хозяина:
Цобак в недоумении:
Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять – то только со столешницей 🙂
Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше: