Есть желание обшить стены неотапливаемого гаража (внутри) деревянной вагонкой и встал вопрос о её защите от перепадов температуры, влаги. Хотелось бы сделать помещение уютным и не так, что бы вагонку из-за влажности покоробило или же поточил какой-нибудь жучок через пару лет, а надолго и со вкусом. Подскажите пожалуйста, чем покрыть вагонку в неотапливаемом помещении?
Сразу же хочу отметить, решение данной задачи требует комплексного подхода.
Начинается он (комплексный подход) на стадии покупки вагонки.
Надо покупать вагонку из древесины которая более всего противостоит влаги, перепаду температур.
К примеру, кедр, лиственница, бук и так далее.
Деревянную вагонку лучше монтировать в тёплое время года, перед монтажом вагонка должна полежать именно в этом помещении, пару суток хватит.
В этом случае её не поведёт.
Бруски под обрешётку можно проолифить, можно обработать антисептиком.
Дальше, принимаем решение по вагонки, нам надо сохранить естественный вид вагонки? Если да, то работаем бесцветными лаками, лакирование поверхности и есть защита вагонки.
Но перед нанесением лака, необходима шлифовка поверхности.
Далее грунтовка, можно специальную с антисептиком, это не плохой вариант.
Дальше, будем защищать вагонку от возгорания? Если да, то нужна пропитка с антипиренами.
Обратите внимание на последовательность действий:
Что касается лаков, то по моему мнению лучший вариант это акрило-полиуретановый лак, он стоек к влаге и перепадам температур.
Вот не плохой : "Quick Dry".
Или алкидные лаки, но 1-й вариант лучше.
Лак наносится в два три слой с междуслойной просушкой и шлифовкой.
А вообще конечно (это личное мнение) деревянная вагонка не лучший вариант для гаража, автомобиль прогревается зимой в гараже, а это копоть которая осядет на древесине и это проблема.
Есть ПВХ вагонка один в один под дерево, есть даже блок-хаус ПВХ,
С современным выбором защитных средств для деревянной вагонки, не составит труда подобрать подходящее и сделать ваш гараж уютным и красивым.
Деревянную вагонку в неотапливаемом помещении для наилучшей защиты нужно покрывать в несколько этапов. В качестве первого слоя лучше всего выбрать грунтовочный антисептик. Именно он глубоко проникнет в древесину и защитит ее от плесени,синевы, грибка и насекомых вредителей. К тому же, такая обработка укрепит древесину и снизит последующий расход материалов. Неплохой антисептик – Тестурол Биозащита.
Затем нужно выбрать средство, которое образует на поверхности вагонки защитную пленку. Можете для этой цели взять Текстурол Тиксо. Обрабатывать вагонку нужно после полного высыхания антисептика.
Такое покрытие будет иметь водоотталкивающий, водонепроницаемый эффект, который сохранится на долгое время. Данная защита также обладает высокой стойкостью к перепадам температур и к другим негативным атмосферным воздействиям.
Средства Текстурол придадут вагонке в гараже красивый оттенок, что, несомненно, сделает помещение более комфортным и уютным.
Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!
Если это у вас евро вагонка и она сухая то почему нельзя . А покрасить пропиткой можно и по весне при плюсовой температуре .ю Сепйчас наоборот даже лучше щелей будет меньше . Летом расширится и будет без зазоров
Лучше подождать до тёплых времён, обработка по дереву не высохнет
ЕСЛИ ОНА СУХАЯ, ТО МОЖНО ОБШИВАТЬ, НЕТ РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ
у НАС И ОБРАБОТКА ВЫСОХЛА ЗИМОЙ
..а у нас внутри дом вагонкой обшит.. . и потолок и стены.. . а снаружи хотим блок хаусом или имитацией бруса.
да на здоровье. работать с деревом можно круглый год. только мокрые процессы планируй делать в сухое теплое время года
Владимир Петров все доступно изложил в своем ответе. присоединяюсь.
я обшивал в конце осени, у нас считай в это время уже и до 30 доходит. конечно красил и всё остальное проводил летом
Конечно Мы так и обшивали сами внутри А снаружи сделали сайдинг ВАгонку надо часто красить и сайдинг в итоге дешевле
Прежде всего, следует отметить, что наиболее целесообразной считается схема внешнего утепления с последующим защитно-декоративным экраном – внешней обшивкой.
Если же утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом. Сначала монтируют несущий каркас с шагом стоек на 10 ммменьше ширины плит утеплителя. Враспор между стойками несущего каркаса устанавливают и закрепляют плиты теплоизоляционного материала. Затем поверх плит утеплителя и каркаса закрепляют пароизоляционный слой. Это может быть как специальная пароизоляционная мембрана, так и обычная, но толстая пленка – главное создать герметичный слой. Для этого стыки полотнищ пароизоляционной пленки необходимо стыковать на стойках каркаса, или загерметизировать специальным влагостойким скотчем. К стойкам каркаса пароизоляция крепится предварительно при помощи строительного степлера или оцинкованных мелкоразмерных гвоздей с широкой шляпкой, а окончательно деревянными рейками. Толщина реек позволит создать небольшой, примерно20 – 30 мм, воздушного зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата.
В дальнейшем выполняется непосредственно отделка помещения.
На современном строительном рынке имеется широкий выбор материалов для устройства теплоизоляции жилых домов. Эти материалы обладают примерно одинаковыми значениями теплопроводности, а значит, и слой теплоизоляции будет тоже примерно одинаков. Только необходимо выбрать из всего этого многообразия такой теплоизоляционный материал, который бы отвечал санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, и не был бы подвержен гниению. Для утепления изнутри лучше всего использовать негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты на основе базальтовых горных пород, например, «РОКВУЛ», «ИЗОВОЛ» или на основе стекловолокна, например «УРСА».
Чтобы определить толщину слоя дополнительной теплоизоляции стен жилого здания, принимаются в расчет следующие условия:
– географическое место расположения объекта, в данном случае – г. Москва;
– необходимая температура воздуха внутри помещения – +20ºС;
– материал слоев существующей конструкции – древесина толщиной 220 мм, пакля;
– материал для устройства теплоизоляции – плиты «IZOVOL -B-50».
При этих условиях, в соответствии с расчетом, толщина слоя дополнительной теплоизоляции из материала на основе базальтовых горных пород – «ИЗОВОЛ» составила 60 мм. Примечание. Данный расчет выполнен приблизительно, с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003, т.е. использован «Энергосберегающий подход». В связи с тем, что в зимний период в дачном доме не планируется постоянное проживание, то в нечастые наезды при включении обогрева помещений дома за обшивкой стен может образовываться конденсат. Для его устранения необходимо обшивку устраивать с вентилируемым зазором, что и было указано выше в перечне работ.
Кроме того, чтобы деревянный дом прослужил, как можно дольше, необходимо перед устройством теплоизоляции обработать древесину стен и внутренней поверхности «вагонки» антисептическими составами. Она выполняется для защиты деревянных конструкций от гниения и воздействия различных видов биоразрушителей: плесень, грибок, насекомых деревопоражающих, а также против появления синевы, почернений и др. Кроме того, обработка древесины нужна для получения трудновоспламеняемой древесины по ГОСТ 16363-98.
Добавлено: 28.06.2012 09:45
Обсуждение вопроса на форуме:
Другие публикации рубрики "Деревянный дом"
После строительства деревянных домов многие домовладельцы, не пожелавшие производить обработку древесины защитными составами, получают проблему – необходимость устранения биопоражения древесины плесенью, грибками, а также насекомыми-древоточцами. Для ведения борьбы с этой напастью приходится иногда .
Толщина слоя утеплителя, например «URSA», для утепления деревянного дома из бруса 150×150 мм в Московской области должна быть порядка88 мм. Конечно, можно слой утеплителя сделать и меньше, но тогда и топлива на обогрев помещений потребуется больше. Согласно требованиям по сбережению энергоресур.
Для устройства горизонтальной гидроизоляции следует проложить по верху фундамента два-три слоя рубероида, а под первый венец сруба подложить просмоленную доску толщиной 50-60 мм. Ширина доски зависит от толщины стен сруба. Конечно, можно выполнить антисептирование только нижнего – первого венца. Н.