Камелия — растение, которое чаще всего губит забота. Её ставят в тёплую комнату, подкармливают, поливают из-под крана и удивляются, почему опадают бутоны. Между тем требования у неё простые и почти все сводятся к одному: камелии нужно то же, что чайному кусту, её ближайшему родственнику, — прохлада и кислая почва.
Что это за растение
В комнатной культуре держат в основном камелию японскую (Camellia japonica) — вечнозелёный кустарник с плотными глянцевыми листьями и крупными цветками, простыми или махровыми, похожими на розу без запаха.
Реже встречается камелия сетчатая (C. reticulata) с ещё более крупными цветками и камелия горная (C. sasanqua), которая цветёт раньше и пахнет.
Родственница всех троих — Camellia sinensis, чайный куст. Родство не декоративное, а практическое: агротехника у них почти одинаковая, и если вы понимаете, что нужно чаю, вы понимаете и камелию.
Прохлада — главное условие
Камелия закладывает бутоны летом, а раскрывает их зимой. Для нормального цветения ей нужно 10–15 °C, и это не пожелание, а необходимость.
При 18 °C бутоны раскрываются плохо, при 20 и выше массово осыпаются нераскрытыми. Растение при этом остаётся зелёным и здоровым на вид, из-за чего связь между температурой и опаданием замечают не сразу.
Подходящие места: застеклённая лоджия без минуса, холодный подоконник за плотной шторой, неотапливаемая веранда, прохладный коридор.
Летом камелию выносят на воздух в полутень — там она закладывает цветочные почки. Возвращают в дом до заморозков, но не в тепло, а сразу в прохладное помещение.
Кислая почва
Камелии нужен грунт с pH 4,5–5,5. Готовая смесь для азалий и рододендронов подходит без изменений; можно составить самому из верхового торфа, хвойной земли, листовой и песка.
Обычный универсальный грунт с нейтральной реакцией камелию убивает медленно: растение перестаёт усваивать железо, листья бледнеют между жилками, рост останавливается. Процесс занимает год-полтора, и связать его с грунтом обычно не догадываются.
Известь в любом виде — доломитовая мука, зола, жёсткая вода — противопоказана.
Вода
Только мягкая: отстоянная, фильтрованная, дождевая или талая. Жёсткая вода из-под крана постепенно защелачивает субстрат и сводит на нет правильно подобранный грунт.
Раз в месяц воду подкисляют — несколько капель лимонного сока на литр.
Температура воды комнатная. Холодная в сочетании с прохладным содержанием провоцирует загнивание корней.
Полив
Ком не должен пересыхать: у камелии поверхностные корни, и однократная просушка приводит к сбросу бутонов, а иногда и листьев.
Поливают, как только подсох верхний слой, умеренно, не устраивая болота. В прохладе это раз в пять-семь дней, летом на воздухе — чаще.
Излишек из поддона сливают. Постоянно мокрый холодный грунт — прямой путь к корневой гнили.
Влажность воздуха
Камелии нужен влажный воздух, особенно в отопительный сезон. Помогает поддон с керамзитом и опрыскивание — но только листьев, не цветков: на лепестках вода оставляет бурые пятна.
В сухом воздухе подсыхают края листьев и активизируется паутинный клещ.
Свет
Яркий рассеянный. Восточное или западное окно; на южном нужна притенка, на северном камелия растёт, но цветёт слабо.
Зимой, во время цветения, света должно быть много — при коротком дне и недостатке освещения бутоны осыпаются даже в прохладе.
Почему опадают бутоны
Это главная жалоба на камелию, и причин ровно пять.
Слишком тепло — на первом месте с большим отрывом. Пересушка кома. Полив жёсткой водой. Недостаток света зимой. И перестановка растения во время бутонизации: камелия не переносит смены места и даже поворота горшка после того, как бутоны набрали размер.
Отдельная история — избыток бутонов. Растение иногда закладывает больше, чем способно раскрыть, и часть сбрасывает само. Если бутонов очень много, часть стоит выщипнуть заранее, оставив по одному-два на побеге: оставшиеся будут крупнее.
Подкормки
Кормят только удобрениями для азалий и рододендронов. Обычные составы содержат кальций и защелачивают грунт.
Период подкормок — с марта по август, раз в две-три недели, половинной дозой. С сентября, когда закладываются цветочные почки, переходят на фосфорно-калийные без азота, а с началом цветения прекращают совсем.
Сорта и формы цветка
Камелию японскую классифицируют по строению цветка, и это единственная классификация, которая пригодится при покупке.
Простые формы имеют один ряд лепестков и открытую серединку с жёлтыми тычинками. Полумахровые — два-три ряда, тычинки видны частично. Анемоновидные и пионовидные заполнены лепестками почти целиком. Формальные махровые складываются в идеально симметричную розетку без единой тычинки — самые эффектные и самые медленнорастущие.
По окраске встречаются белые, все оттенки розового, красные, а также пестрые сорта с полосами и крапом. Полосатость у камелий часто вирусного происхождения: вирус не вредит растению, но передаётся при прививке, и такие сорта размножают именно так.
Аромата у камелии японской практически нет — за запахом обращаются к камелии горной (sasanqua), которая пахнет слабо, но отчётливо.
Камелия на балконе и в саду
Летнее содержание на воздухе камелии полезно: именно там она закладывает цветочные почки, и растение, всё лето простоявшее в комнате, зимой цветёт скудно.
Выносят её в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков, в место с рассеянным светом — под кроной дерева, на северной или восточной стороне балкона. Горшок прикапывают или притеняют, чтобы корни не перегревались.
Полив на улице требуется чаще, а вот подкормки с августа переводят на фосфорно-калийные: идёт закладка бутонов.
Заносят в дом при ночных температурах около пяти градусов. Важно занести не в тёплую комнату, а сразу в прохладное помещение: резкий перепад с десяти градусов до двадцати двух гарантированно вызовет сброс уже заложенных почек.
В южных регионах камелию японскую выращивают в открытом грунте: она выдерживает кратковременные морозы до минус пятнадцати при условии укрытия и кислой почвы. В средней полосе такой опыт заканчивается гибелью растения.
Как выбрать растение в магазине
Берите экземпляр с плотными закрытыми бутонами, а не с распустившимися цветками: камелия в цвету плохо переносит переезд и смену условий, и половина бутонов осыплется.
Осмотрите основание стволика: там не должно быть тёмных мокнущих участков.
Листья должны быть плотными, тёмными и глянцевыми. Матовая бледная листва с зелёными жилками на светлом фоне означает, что растение уже страдает от хлороза, и восстанавливать его придётся долго.
Проверьте, не заглублена ли корневая шейка — в промышленных горшках это встречается, и такое растение придётся пересаживать сразу, невзирая на сезон.
Первые две недели дома камелию держат отдельно от коллекции и не пересаживают, давая привыкнуть.
Пересадка
Камелию пересаживают после цветения, в конце зимы или начале весны, молодые растения раз в два года, взрослые — раз в три-четыре.
Метод — перевалка без разрушения кома: корни тонкие и повреждений не прощают.
Критически важно не заглубить корневую шейку. Она должна остаться точно на прежнем уровне; заглублённая камелия загнивает и гибнет, и это одна из самых частых ошибок при пересадке.
Горшок берут ненамного больше прежнего, с хорошим дренажом.
Обрезка
Камелия растёт медленно и в сильной обрезке не нуждается. После цветения слегка укорачивают вытянувшиеся побеги и вырезают загущающие, направленные внутрь кроны.
Сильную обрезку делают только при омоложении старого куста, и то поэтапно, за два-три сезона.
Размножение
Черенкуют в конце лета полуодревесневшими верхушечными побегами длиной 8–10 см с двумя-тремя листьями.
Срез обрабатывают стимулятором, сажают в смесь торфа с песком, накрывают колпаком и держат при 20–22 °C. Укоренение долгое — от двух до четырёх месяцев, и это нормально.
Зацветают черенки на третий-четвёртый год. Сортовые махровые камелии часто размножают прививкой, потому что на своих корнях они растут неохотно.
Вредители и болезни
Паутинный клещ — в сухом тепле, то есть там, где камелии и так плохо. Нужен акарицид.
Щитовка садится на побеги и изнанку листьев коричневыми бляшками, оставляя липкий налёт. Счищают механически, затем обрабатывают системным инсектицидом.
Мучнистый червец селится в пазухах белыми ватными комочками.
Из болезней чаще всего встречается корневая гниль от переувлажнения в прохладе и хлороз от щелочного грунта. Первое лечится только пересадкой с обрезкой гнилых корней, второе — сменой субстрата и подкислением воды.
