Чем обработать розу перед зимним укрытием

0 111

Чем обработать розы осенью перед укрытием на зиму — перед этой необходимостью оказываются все садоводы, которые выращивают у себя на участке удивительные цветы, требующие особого внимания и ухода. Однако перед тем как начинать опрыскивать и удобрять кусты специальными составами и проводить меры по защите роз от вредителей, важно позаботиться о правильной подготовке к зимнему сезону.

Чем кормить розы осенью

Перед тем, как будет проводиться осенняя обработка роз с помощью удобрений, важно обязательно принять следующие меры:

  • прекратить поливать цветы, чтобы новые побеги не росли «в осень»;
  • не рыхлить землю: в противном случае обильный приток кислорода к корневой системе кустарника просто не даст ему «заснуть»;
  • удалить все оставшиеся бутоны и листья снизу, постепенно продвигаясь выше;
  • обязательно сделать осеннюю обрезку.

Все основные мероприятия по подкормке рекомендуется начинать после обрезки кустарника. Садоводы с опытом предпочитают кормить розы в два этапа: первый приходится на последние числа августа, а второй — уже в сентябре-октябре, перед наступлением первых заморозков. В принципе, если у кого-то нет возможности сделать это дважды, главное — внести необходимые вещества, как минимум, однократно.

В качестве удобрений в осенний период используются калий содержащие составы. Можно подкормить цветок сернокислым, хлористым калием либо калий-магнезией. Необходимым веществом также является и фосфор (будут полезны как простой, так и двойной суперфосфаты). Кальций содержится в меле, доломитовой муке и гашеной извести. Таким образом, спектр необходимых веществ становится понятен: с помощью калия роза лучше адаптируется к наступлению холодов, а фосфор обеспечит хорошее вызревание древесины и появление весной активных и здоровых побегов.

Удобрение для полива

Если говорить об удобрениях именно для полива, здесь применяются те же вещества, которые продаются в виде гранул. Многие из них хорошо растворяются в воде, но есть и такие, что не обладают высокими свойствами растворяться. В данном случае допускается применение жидких или гранулированных удобрений на выбор. Главное, чтобы они не содержали азота, потому что это вещество обладает стимулирующим эффектом и не будет способствовать уходу растения в необходимый на зиму период «спячки».

Оптимальным вариантом, который можно использовать в жидком виде, является финишная подкормка, предназначенная для роз. Ее нужно развести, следуя инструкции по применению, а в составе уже содержатся все необходимые компоненты. Однако такое удобрение стоит недешево. В случае если у садовода нет финансовой возможности его приобрести, можно использовать монофосфаткалия, который обладает прекрасной способностью растворяться в воде. Если розы занимают на участке большую площадь, фосфат просто рассыпается по влажной земле.

Состав для опрыскивания

Обработка роз осенью от вредителей и болезней проводится с помощью опрыскивания железным купоросом или сульфатом железа. Его не следует путать с медным купоросом: это два разных химических вещества. Для профилактики следует применять трехпроцентный раствор, а именно: 30 грамм вещества на литр воды (если площадь невелика), а если нужно обработать большое количество кустов, концентрация должна быть соблюдена в пропорции 300 грамм на 10 литров воды.

Нельзя превышать допустимый порог активности состава, чтобы не принести вреда нежному цветку, но и уменьшать процент тоже не рекомендуется, так как слабый раствор не окажет должного эффекта на опасные споры грибков.

Сухая подкормка

Чтобы цветы могли благополучно перезимовать, подкормка роз осенью должна включать в себя внесение сухого удобрения в виде древесной золы. Она содержит много полезных микроэлементов: таких, как калий и кальций. Золу следует перемешать с компостом, который хорошо перепрел, а потом просто рассыпать удобрение вокруг кустарников. Таким образом, они получат и защиту корневой системы от холодов.

Обработка роз перед укрытием на зиму

Обработка роз перед укрытием проводится с помощью знакомого всем садоводам медного купороса и калий-фосфатных удобрений.

Обработка хлор окисью меди

Составы, которые содержат медь, отличаются большим разнообразием: это может быть как сам медный купорос, так и не менее популярная бордосская жидкость. Также обработка роз на зиму проводится готовым раствором под названием «Чемпион», который всегда можно купить в специальных магазинах.

Подкормка корней калийно-фосфатным составом

Существуют готовые комплексные удобрения с калием, предназначенные для осенней обработки корневой системы. Такой состав можно приготовить самостоятельно: в десяти литрах воды растворяются 16 грамм калия и 15 грамм суперфосфата. Для большей эффективности рекомендуется использовать «старую добрую» подкормку в виде очисток от бананов, которые закапываются в землю: кожура содержит необходимый калий.

Также перед тем как укрывать розы на зиму, можно использовать один из двух эффективных способов. В первом случае гранулы, содержащие фосфор, закапываются в почву, а земля вокруг кустов посыпается золой (будет достаточно одного стакана). Второй способ заключается в мульчировании хорошо «выдержанным» навозом. После такого мульчирования применяется стакан золы плюс двойной суперфосфат в количестве двух ложек.

Осенняя подкормка для роз и мероприятия, предшествующие ей, являются не менее важными, нежели другие меры по уходу за нежными цветами. Если все мероприятия будут проведены правильно, растение благополучно переживет зиму, а весной снова порадует садовода непрерывным и обильным цветением.

Розы, обработка перед зимовкой:

Розы служат настоящим украшением сада, поэтому уходу за ними уделяют особое внимание. Обидно, когда весной оказывается, что куст, который был пышным и красивым в прошлом сезоне, вымерз полностью или превратился в болеющее растение, медленно отходящее от суровой зимы и утратившее свою декоративность. Зимостойкость роз зависит не только от грамотного ухода на протяжении летней вегетации, но и от того, насколько правильно была проведена подготовка к зиме.

Чтобы исключить потери отдельных сортов, нужно обращать внимание на морозоустойчивость ещё во время приобретения саженцев, поскольку каждый гибрид рассчитан на погодные зоны с разной температурой. Но важно помнить, что подготовка к зиме необходима даже самым морозоустойчивым сортам, поэтому пренебрегать ею нельзя ни в каком случае.

Читайте еще:  Картинка двухэтажного дома для детей

Мероприятия в сентябре

Раньше подготовка роз к зиме стартовала в первой декаде сентября. Последние годы установилась тенденция к более тёплой погоде в первом осеннем месяце, и основные мероприятия сейчас сместились на вторую половину месяца.

Рыхление

Рыхление – обязательная составляющая при выращивании этой культуры. Избавление от корки на земле обеспечивает хороший воздухообмен в верхних отделах корневой системы, снижает пересыхание почвы и помогает удалить нежелательные сорные травы. В первой половине сентября рыхление проводят в стандартном режиме через несколько дней после полива.

С третьей декады сентября рыхление прекращается, поскольку это активирует «спящие» почки в нижних частях ветвей к продолжению роста. Отсутствие рыхления готовит куст к условиям зимы и замедляет его естественные процессы.

Удаление цветов и обрезка

Для того, чтобы куст не расходовал лишний потенциал на созревание семян, а перенаправлял его на образование новых бутонов, на протяжении всего цветения увядшие цветы сразу удаляют. Этот принцип кардинальным образом меняется с наступлением сентября. Во второй половине месяца увядшие соцветия не спешат удалять, иначе на розовых кустах будет продолжаться появление новых бутонов.

Воздержание от обрезки даёт возможность стеблю вызреть полностью. С созреванием семян в нём произойдут естественные осенние процессы, которые подготовят к похолоданию: растительные сахара переместятся из листвы в стебли, что убережёт клеточный сок от замерзания и разрыва при сильных морозах.

Полив

Для того, чтобы от активного режима культура постепенно переходила к покою, необходимо менять интенсивность полива. При высоких температурах он проводится в летних объёмах, но с началом снижения температурных показателей увлажнение становится более умеренным.

Небольшой дефицит полива замедляет темпы роста ветвей и формирование новых соцветий. Полезен он и для корневой системы, которая в сухом грунте переносит критические температуры гораздо лучше, чем при наличии влаги.

Подкормка

Внесение удобрений при выращивании этих растений играет ключевую роль для цветения и хорошего самочувствия культуры. Не менее важен режим подкормок при подготовке к зиме.

Главная цель внесения удобрений осенью – повешение морозостойкости. Таким эффектом в большой степени обладают комплексы на основе фосфора и калия с невысоким содержанием азота. В осенних подкормках каждый из этих элементов выполняет свою роль:

  • Калий. Участвует в химическом преобразовании моносахаридов в полисахариды. Это очень важный процесс, поскольку именно полисахариды уберегают клеточный сок от кристаллизации и промерзания. При помощи калийных соединений питательные вещества от листовых пластинок переправляются в запасающие органы, а клеточные стенки становятся толще, поэтому грибки не могут проникнуть через них.
  • Фосфор. Это вещество также участвует в синтезе сахаров и регулирует водный обмен. Наличие фосфора заставляет в преддверии зимы созреть те структуры, которые при его дефиците вымерзли бы.

Азот тоже очень важен на этапе подготовки к зиме, но в силу того, что он долго трансформируется, а потребность в нём на протяжении осени совсем небольшая, запасов азота хватает с лета, поэтому азотные удобрения добавочно вносить с сентября уже не нужно.

Для приготовления питательного раствора в средине сентября понадобятся:

  • суперфосфат – 100 г;
  • сульфат калия – 30 г.

Они растворяются в 10 л отстоянной или умягчённой воды. Норма внесения – 1 ведро на куст. Некоторые садоводы рекомендуют после дождя использовать не раствор с водой, а смешать эти два сухие компонента и заделать их вокруг растения в мокрую почву.

В конце сентября проводится ещё одна исключительно калийная подпитка. Для этого в 10 л воды разводят 30 г сульфатного калия или 15 г калийной магнезии. Этот объём достаточен для одного взрослого или двух молодых кустов.

Подготовка в октябре

Октябрь для этих растений является переходным моментом, когда растение полностью перестраивается к новым условиям. В это время подготовка к зиме становится более радикальной.

Профилактические обработки

Шансы на удачную зимовку у роз, которые поражены грибковыми заболеваниями или ослаблены паразитами насекомых, гораздо ниже, чем у здоровых экземпляров. По этой причине до серьёзных похолоданий в первой половине октября проводят профилактические обработки инсектицидными препаратами и фунгицидами типа «Глиокладин», «Триходермин» или «Микосан-В».

Подкормка

В том случае, если молодые побеги на растениях окрашены в бордовый или красный цвет, это расценивается как признак недостатка углеводов, который вызван дефицитом калия фосфора. Сентябрьские подкормки не всегда могут утолить необходимость роз в нужном количестве этих элементов, поэтому при наличии красных побегов нужно провести фосфорно-калийное удобрение смесью из 100 г суперфосфата и 30 г калия сульфатного в 10 л воды распылением по листу. Такой метод больше подходит при пониженной температуре, поскольку усваивание питательных веществ через листовые пластины произойдёт быстрее, чем через корни.

Обрезка

Осенняя обрезка во время приготовления к зиме принципиально отличается от летней. В первую очередь она направлена на повышение морозостойкости, а кроме этого позволяет легче провести укрытие. В обрезке нуждаются как молодые, так и старые растения.

При осенней обрезке удаляют:

  • старые, истощённые и поражённые болезнями побеги;
  • молодые побеги на не одревесневшей ветке;
  • листву;
  • бутоны и соцветия.

Приступать к осенней обрезке следует в конце октября, когда дневная температура опустится ниже 8-10°С. После удаления всех лишних элементов куст будет представлять собой 5-6 сильных основных стеблей. Всё, что было удалено с роз, сразу необходимо удалить с грядок и сжечь.

При осенней обрезке нужно придерживаться таких рекомендаций:

  • день должен быть безветренным и без осадков;
  • секатор до начала нужно наточить и привести в такое состояние, когда с его помощью можно будет удалять ветви одним движением (лишние сдавливания и повреждения повышают риск инфицирования побегов);
  • самые толстые ветки удаляют при помощи ручной пилы-ножовки;
  • перед началом все инструменты должны быть обработаны слабым раствором марганцовки;
  • срез выполняют по косой на 1 см выше живой почки, которая ориентирована на внешнюю сторону куста;
  • свежие срезы обрабатывают садовым варом, который защитит ткани растения от попадания инфекции.
Читайте еще:  Болезни роз на листьях

Для подготовки роз к зиме используют одну из возможных обрезок в зависимости от сорта:

  • длинная – на каждой ветви остаётся около 10 здоровых почек;
  • средняя – оставляют до 6 почек и проводят срез на расстоянии 35-40 см от земли (такой метод подходит большинству сортов);
  • короткая – срезы выполняют над землёй, оставляя 2-3 живые почки.

Осенняя обрезка зависит от сорта или гибрида:

  • чайно-гибридные укорачивают сильно. После этого весной появляются немногочисленные толстые побеги, на которых формируется много бутонов;
  • на каскадно-штамбовых в первую осень оставляют побег в 15 см, в следующие годы удаляют только те ветви, которые выдают признаки заболевания, а основные побеги обрезают на пару сантиметров, прищипывая верхушки;
  • на ремонтантных и грандифлоре оставляют 5-6 почек;
  • полиантовые и флорибунда требуют укорачивания до 4 почек;
  • староанглийские кустарниковые укорачиваются на 2/3;
  • парковым и канадским проводят только санитарную обрезку для удаления больных участков.

С плетистых садовых роз в конце октября обрывают все листья, не оставляя даже небольших черешков, так как зимой они отмирают, разлагаются и провоцируют появление гнили.

Подготовка в ноябре

В этом месяце могут случиться первые заморозки и даже снегопады. Если месяц происходит без аномальных колебаний температуры, то подготовка к зиме должна идти по стандартной схеме.

Окучивание

Работы по окучиванию проводят только в те дни, когда не предвидится осадков. Первое окучивание происходит в начале ноября. Сперва необходимо удалить из прикорневой зоны все сорные травы, после чего землю аккуратно взрыхлить на глубину 4-5 см, стараясь не повредить корней.

Во избежание распространения инфекционных агентов почву вокруг кустов в приствольной зоне обрабатывают бордосской смесью или медным купоросом. После этого растение окучивают землёй для того, чтобы оно не пострадало во время первых значительных снижений температуры.

В средине ноября окучивание повторяют, только для этого используют компост или перегной. Сверху опытные садоводы советуют насыпать тонкий слой золы.

Окучивать розы опилками или песком не рекомендуется, поскольку эти материалы очень гигроскопичны и могут спровоцировать развитие гнили в пришеечной зоне.

Прикапывание

Все ветви и побеги, которые можно прикопать, нужно пригнуть к земле, пришпилить специальными колышками и сверху забросать сухой почвой. Этот метод гораздо эффективнее по сравнению с укрытием, потому что после него стебли гораздо быстрее начинают вегетировать весной и формируют более крепкую листву. Прикапывание позволяет меньше обрезать кусты, чтобы сохранить вегетативную массу для следующего сезона.

Этот способ хорошо подходит для плетистых, полуплетистых и вьющихся роз.

Укрывание

Проводить укрывание роз нужно только при значительном похолодании: если сделать это раньше срока, то ветви могут пострадать от теплового эффекта, создаваемого под укрытием. Это не только не поможет розам перезимовать, но может стать причиной их болезни. Парковые и канадские розы являются наиболее устойчивыми к вымерзанию, поэтому их можно просто окучить и оставить зимовать в открытом состоянии.

Перед укрытием необходимо оборвать все оставшиеся листья с веток. Если листовые пластинки останутся под укрытием, то они будут долгое время продолжать испарение влаги, которая будет конденсироваться внутри, что станет причиной гнили и листков, и побегов.

Сложнее всего осуществляется укрывание штамбовых сортов. Если штамб достаточно гибкий, то его можно осторожно пригнуть к грунту и утеплить прививку. Если штамб не гнётся, то необходимо сооружать пирамиду из кольев. Высота пирамиды должна быть выше растения на 50-70 см. Внутреннее пространство наполняют соломой, а сверху конус делают герметичным.

Для укрывания применяют различные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества:

  • Снег. До наступления сильных морозов выпавший снег собирают и укрывают розы. Этот природный материал справляется с функцией зимнего утепления очень хорошо, но не подходит для зон, где бывают зимние оттепели.
  • Лапник. Он прекрасно подойдёт как для укрытия почвы, так и кроны куста, но не всегда лапник можно найти в необходимом количестве.

  • Листья. Этот материал подойдёт в том случае, если есть уверенность, что на деревьях не было грибковых заболеваний. Листья для укрытия должны быть сухими, не влажными.
  • Синтетические материалы (спанбонд, лутрасил, агротекс и пр.). Прекрасно справляются с теплоизоляционной функцией, при этом отводят влагу, поэтому даже в случае оттепели не создадут «парникового эффекта». Кроме того, они хорошо пропускают свет и позволяют растению своевременно реагировать на изменение светового дня.

Профилактическая обработка, как важная часть подготовки роз к зиме

Перед укрытием розы и почву обрабатывают защитными препаратами.

Как перезимуют розы, зависит от их состояния здоровья, с которым они встретят понижение температуры. Если весь вегетативный период кусты росли на богатой почве, и были мощными и крепкими, то шансов перенести морозы у них гораздо больше, чем у слабых растений. К сожалению, даже садовод, правильно удобряющий розы, не застрахован от их заболеваний своих любимиц. Угроза заражения существует повсюду, например, на плодовых деревьях или на диком шиповнике за забором. Каким бы устойчивым к заболеваниям ни был ваш сорт розы, нет 100% гарантии, что она самостоятельно справиться с инфекцией. Вот почему дважды в год весной и осенью, необходимо опрыскивать кусты защитными средствами для профилактики.

Особенно важна эта работа осенью. Именно в это время к зимовке готовятся не только розы, но грибковые патогены, которые вызрели на листьях. Вместе с ними они опадают на землю и благополучно сохраняются в верхних слоях земли.

Вот почему нужно собирать и сжигать все опавшие листья, а кусты обрабатывать фунгицидами (Читайте также статью ⇒ Лучшие фунгициды для роз). Причем опрыскивают не только наземную часть куста, но и почву под ним. Если кустов несколько, то обрабатывают грунт во всем розарии.

Подготовку роз проводят в несколько этапов:

  • Влагозарядный полив, под каждый куст, в зависимости от размеров выливают от трех до пяти ведер воды.
  • Подкормка фосфорно – калийными удобрениями или золой, в октябре, но не позднее, чем за 2 недели до осенних заморозков (Читайте также статью ⇒ Удобрения для роз осенью).
  • Обрезают побеги сортов, нуждающихся в укорачивании на зиму. Удаляют листья с плетистых роз и сжигают их.
  • Опрыскивают защитными препаратами и только после этого окучивают и накрывают.
Читайте еще:  Можно ли есть много апельсинов

Подготовка роз к защитному опрыскиванию

Важную роль в подготовке роз к зиме играет внесение фосфорно – калийных удобрений. Они не только укрепляют корневую систему, но и улучшают опадение листьев. Это существенный этап в осенних работах. Часто, на долго цветущих сортах роз, листья остаются на побегах до заморозков и не опадают. Их приходится срывать принудительно. Сделать это гораздо проще, если применить монофосфат калия. После него листья отделяются намного проще.

Совет # 1. Нельзя обрывать листья резко. Этим можно повредить кору на побегах, а значит увеличить возможность заражения грибковыми заболеваниями. Процедуру лучше выполнять в несколько заходов, удаляя те листья, которые легко отделяются.

Обработку кустов защитными средствами проводят только после того, как утилизированы все листья. Если на побегах остались цветы, снимают только лепестки, а коробочки оставляют. Если их срезать, растение расценивает это, как сигнал к активности ближайших почек. Если осень теплая, они успевают прорасти и погибают с наступлением мороза. А, значит, обмерзают. Вот почему те сорта, которые на зиму не обрезают, от листьев освобождают, а плоды не трогают.

Химические средства защиты для профилактики заболеваний роз

Многие садоводы стараются выбрать розы устойчивые к заболеваниям, но даже их стоит оградить от возможных болезней. Даже если ваш участок ухожен идеально, опасность может появиться из соседнего сада или от дикорастущих насаждений. Вот почему не стоит полагаться на случай и обработать розы от инфекции. Тем более, если выявлены явные симптомы заболевания. Осеннее опрыскивание фунгицидами не позволит патогенам сохраниться до весны. Так можно избежать ее распространения.

Для этого применяют, как давно испытанные, так и современные препараты.

Одно из самых известных веществ, для осенней обработки роз – это железный купорос. Для осеннего опрыскивания роз готовят раствор из 300 г вещества и 10 л воды (3% раствор). Обработку проводят после полного растворения кристаллов (Читайте также статью ⇒ Осенняя обработка роз железным купоросом).

Совет # 2. Обратите внимание! Железный купорос можно разводить только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной таре. В металлических емкостях происходит химическая реакция с выделением вредной окиси железа. В работе с препаратом нужно соблюдать меры предосторожности для средств, третьего класса опасности.

В последнее время садоводы все чаще применяют другие средства для профилактики и лечение болезней роз. Самые распространенные из них – мучнистая роса и черная пятнистость. Против них эффективно действуют такие препараты:

Название Особенности применение и дозировки для осенней обработки Ориентировочная стоимость

(по ценам «Лерау Мерлен»)

Фундазол Препарат широкого действия против многих грибковых возбудителей.

15 г на 15 л воды

45 руб. – 15 г

Скор

Системный фунгицид, оказывает эффективное профилактическое и лечебное действие при температуре + 14 0 — + 25 0 . Не зависит от погодных условий. Время после обработки без дождя и ветра — 3 часа. Отрицательная сторона – при + 12 0 и ниже, защитный эффект снижается.

Препарат продается в ампулах или флаконах.

Рекомендуемая норма приготовления – 2 мл на 10 л воды.

Недостаток – высокая стоимость по сравнению с аналогичными препаратами.

26 руб. – 2 мл

Топаз

Препарат объединяет контактное и системное действие, в связи с чем, он не связан с погодными условиями и температурой окружающей среды. Раствор готовиться в теплой воде + 25 0 , 1,5 мл на 10 л воды.

В продаже встречается в виде жидкости во флаконах или геля в пакетах.

20 руб. – 1,5 мл

Ридомил Голд

Средство выпускается в виде гранул или порошка в пакетах, массой от 50 г. Оказывает результативное действие как для профилактики, так и для заболевших растений.

Дозировка раствора – 50 г на 10 л воды

122 руб. – 50 г

Абига Пик

Фунгицид с содержанием меди. Предназначен для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями.

· Нужное количество вещества предварительно растворяют в небольшом объеме воды. Только после этого разбавляют до 10 л.

Дозировка рабочего раствора 50 г на 10 л.

110 руб. – 50 г

Хом

Сокращенное название хлорокиси меди. Производиться как порошок, в продаже встречается в пакетах по 20 г и 40 г. Требует предварительного растворения, перед приготовлением рабочего раствора.

Для опрыскивания роз готовят смесь из 40 г препарата и 10 л воды.

18 руб. – 20 г

Совет # 3. Обратите внимание! Многие фунгициды вызывают резистентность (привыкание патогена к препарату). Если заболевшую розу на протяжении вегетативного периода опрыскивали одним и тем же препаратом, то для осенней обработки применяют другое средство. Лучше, использовать системные фунгициды.

Рубрика «Вопросы и ответы»

Вопрос № 1. Чем лучше опрыскать розы химическими фунгицидами или биопрепаратами?

Для профилактики можно использовать биофунгициды. Но, сложность в том, что большинство из них содержит живые микроорганизмы, которые подавляют патогенную флору. Их эффект проявляется только при положительной температуре, в холод они бесполезны. Вот почему их лучше применять с весны и летом. Для осенней обработки роз лучше применять химические средства. Если это невозможно, например, из-за аллергии, тогда применяют настой золы. Его готовят по такому рецепту:

  • 100 г золы заливают 10 л теплой воды, размешивают до полного растворения. Затем процеживают и опрыскивают кусты и почву под ними.

Получается тройной эффект – подкормка фосфорно-калийными удобрениями, профилактика от болезней, нейтрализация кислотности почвы.

Вопрос № 2. Зачем обрывать листья на розах?

На них зимуют возбудители болезней, поэтому от них лучше избавится.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Adblock detector